Как правильно класть плитку на пол своими руками

Укладка плитки может показаться очень хлопотным делом. Даже невзирая на методики, которые подробно объясняют поэтапные действия с этим материалом.

Раскладка плитки на пол, выполняемая новичком значительно экономит денежные средства. А результат зачастую превосходит работу специалистов, предоставляющих платные услуги. Далее представим пошаговое руководство по выполнению плиточного пола своими руками.

Что необходимо?

Набор инструментов, оборудования и стройматериала должен отвечать поставленной задаче.

Инвентарь может быть дублируемым и взаимозаменяемым.

Далее будут представлены списки возможного набора, чтобы процесс укладки плитки на пол получился максимально эффективным и комфортным.

Инвентарь и материалы

Перед началом работ следует все подготовить. Чтобы нужные материалы были под рукой.

Требуемый инструмент:

• малярный шпатель;
• шпатель (гребенчатый);
• затирочный шпатель из резины для швов;
• лазерный нивелир или водный уровень;
• ватерпас (пузырьковый уровень);
• системы выравнивания плитки (DLS), либо крестики;
• молоток резиновый;
• тара под плиточный клей, цементно-песчаные смеси и затирки;
• алюминиевое правило;
• насадка миксер для дрели;
• валик по грунту с длинной ручкой;
• пульверизатор для грунтовки, или кисть;
• кусачки для резки плитки либо стеклорез;
• плиткорез, можно болгарку;
• угольник строительный;
• рулетка.

Все вяжущие материалы требуют емкости для смешивания. Всегда есть зазор, и компоненты могут друг за друга не зацепиться.

Это напрямую зависит от того, насколько чиста емкость после ранее использованного материала. Поэтому лучше использовать для каждого типа вещества отдельную тару. Ну а для затирки можно взять обычный пластиковый контейнер или что-то подходящее, небольшого размера.

Стройматериалы:

• кафель или плитка (клинкер, керамогранит, котто, монокоттура);
• клей для плитки;
• цементно-песчаная смесь;
• профили для маяков стальные, либо реперные маяки;
• грунтующие составы.

Перед началом работ необходимо оценить основание. Если оно в неудовлетворительном состоянии, перед заливкой шпаклюют трещины. Лучше это сделать тем же раствором, который будет использоваться для стяжки. Металлические блестящие проплешины полируют металлической щеткой, поскольку они могут стать причиной отслоения стяжки.

Варианты укладки

На рынке ремонта и строительства представлены несколько видов выполнения стяжки. Можно использовать технологию наливного пола (иногда ее выделяют в самостоятельный вид).

Выбор материала для организации поверхности под напольную плитку оправдывается следующими показателями:

1. Структура. Учитываются перепады основания. Если перепад велик, конструкцию не следует утяжелять цементной стяжкой.
2. Объем. Небольшой метраж помещения может требовать наиболее тонкого решения. То есть, большой слоистый пирог может «съесть» пространство.
3. Практичность. Зависит от ценника, располагаемого времени, комфорта обеспечения работ и сложности их выполнения.

Основные рекомендации касательно пунктов определяются, прежде всего, желаниями и возможностями.

Не всегда следует придерживаться «золотого» правила обязательной сбивки старой стяжки, если она есть.

Зачастую метраж помещения допускает ее поправку с дополнительной заливкой. Либо можно сделать поверх сухую. К тому же, со стяжкой не возникнет неких трудностей, которые возникают при работе с цементом (чистота помещения, время высыхания).

Экономит ресурс времени наливной пол. Минус – высокая цена при толстом слое заливки. Понятно, что только прикинув все за и против, можно остановиться на подходящем варианте.

Пошаговая инструкция

После того как были рассмотрены все вышеперечисленные способы укладки, выбирается наиболее приемлемый. Но эта пошаговая инструкция будет посвящена исполнению «мокрого» типа наладки на основе кладочных смесей (пескобетон).

На самом деле варианты этого вида стяжки не ограничены одним, представленным в этой статье. Есть некие гибридные производные: либо по составу, либо по типовой классификации. Это:

1. Полусухая цементная стяжка. С несколько усложненной «элементной базой» (фиброволокно) и специфической технологией. Но существенным плюсом – снижением времени введения в эксплуатацию.
2. Заводская. Она же бетонная – из готовых фирменных растворов или из сухих бетонных смесей.
3. Ангидридная стяжка. Из готовой гипсовой смеси. В технике исполнения больше всего походит на заливку наливного пола.

Выравнивание поверхности

Нет никакого смысла класть напольную плитку на невыровненное основание. При укладке это будет лишний клей, за счет которого вы не получите ожидаемого эффекта. Плюс к этому – затирка будет пылить, распадаться, со временем выйдет из швов. А перекос будет заметен, и от него никуда не деться.

Необходимые действия:

• На этом этапе пространство подготавливается к работе. Это: удаление мусора и уборка мелкой пыли с помощью строительного пылесоса.

• Проверка плоскости пола начального покрытия – с целью дальнейшей постановки маячков. Беглая фиксация перепадов.

• Поиск нулевой точки, если нужно образование одноуровневой плоскости полов во всех комнатах. Для определения нулевой точки необходимо найти самое высокое место пола в квартире. Его найдете там, где стяжка будет самой тонкой, но не выходящей из предела минимального значения для данного вида укладки.

• Выставление линии горизонта с помощью лазерного нивелира для всех стен комнаты. Ее уровень от пола обозначается круглым целым числом. Это делается для удобства счета. Конкретика (при первой постановке прибора) не учитывается. Адекватная цифра – 10, 20, 30 cm.

• Произведение замеров с помощью рулетки. Нужны данные со всех углов периметра. Если осепостроитель переносится в другие комнаты, работа происходит с изначальным уровнем горизонтали, выставленным в первой комнате. Для упрощения процесса делаются отметки маркером. Высота с минимальным значением и будет нулевой точкой.

• Прибавка к минимальному значению до луча 3 cm (5 cm – для теплого пола) покажет толщину стяжки. Этот этап предполагает отметку на угольнике величины интервала от стяжки до горизонтали. Например, если луч находился от пола в 20 cm, то линия горизонта поднимается на 23 cm. Соответственно, на угольнике будет значиться отметка в 20 cm. Отметку лучше делать на малярном скотче маркером, тем самым избегая порчи инструмента.

• На всякий случай для проверки произведенных измерений моделируется стяжка – с помощью простого короткого деревянного бруска. А для получения начальной высоты в него вкручивается саморез. Соответственно, в других местах, где необходимо взять контроль, саморез будет использоваться более длинный. При условии, что толщина стяжки превышает начальный параметр на 3 cm.

• Не лишним будет укрытие пола полиэтиленом – для защиты нижних этажей от возможного подтекания. Укладывается звукоизоляция, если она предусматривается в проекте. При этом в расчет закладываются дополнительные цифры. В случае плиточного пола в соседних комнатах, в расчет закладывается толщина плитки. Необходимо учитывать слой плиточного клея – он соответствует длине зуба гребенчатого шпателя.

• Установка маяков. Под трехсантиметровую стяжку предполагается использование профиля высотой 1 cm. Маяки устраиваются на ляпы из того же раствора, который будет использован в дальнейшем для наладки стяжки. Профиль стыкуют с нахлестом. Делается это во избежание зацепов правилом при выравнивании заливаемой массы.

• Правило подбирают под интервал между маяками. Далее происходит подгонка профилей. Для этого в самой верхней точке на профиль ставится угольник. Затем с небольшим усилием продавливается до совмещения отметки на скотче с горизонталью нивелира.

• Операция проделывается уголком на всех маяках – до полного их выравнивания с лазерным лучом.

• После построения маяков происходит их закрепление, с подмазкой пустот под ними.

• Раствор набрасывается между профилей. Лучше начать с крайней секции. Правилом убирают излишки. Стяжка доводится до полного высыхания – 28 дней. При этом 70% прочности при оптимальных условиях температуры и влажности она набирает через неделю. Для многих мастеров – это сигнал для следующего этапа работы.

Обработка поверхности грунтовкой

К подбору грунта нужно отнестись внимательно. Например, для сильно впитывающих оснований лучше взять состав от производителей с репутацией. А не те грунтовки, в инструкции которых указана «моментальная готовность после вскрытия». Лучше подстраховаться и подождать высыхания.

Двойное грунтование обязательно для надежности. По инструкции, второе вскрытие происходит после высыхания первого слоя.

Работать можно валиком. Но широкой кистью промазка будет наверняка глубже, с проникновением во все трещинки и неоднородности. Главная функции грунтования – улучшение адгезии с основанием.

Разметка под схему раскладки

Укладка напольной плитки своими руками происходит по разметке. Правильная разметка облегчит работу любому мастеру, а в особенности – новичку.

Расположение будущих элементов можно наметить на полу либо на бумаге. Задача раскладки – минимизировать расход материала, который может уйти на лишние подрезки, и наметить будущие швы.

Примеры раскладок:

• Классика (традиционная). Способ универсален как для оформления любого помещения, так и в плане простоты исполнения. Элементы могут прямоугольными и квадратными. В этом рисунке швы не смещаются.

• Диагональная. Для квадратной плитки. Здесь выходит больше обрезков. Треугольная форма элементов у стен диктует общий рисунок. Треугольник желательно делать по эталону (одного размера).

• Со смещением. Выполняется диагональю или перпендикуляром к стенам. Шов копирует швы кирпичной кладки. Тут применяется прямоугольная форма элементов.

• Елочкой. Узор взят с одного из рисунков паркетной укладки. Но мастера советуют молодым коллегам начинать с других вариантов исполнения.

Подготовка плиточного клея

Состав клея подбирается с учетом условий, где будет использоваться покрытие. В зонах с повышенной влажностью берется клей с низким водопоглощением. Температура помещения оказывает меньшее влияние на состав.

Раскладка плитки в ванной, в туалете или на кухне потребует выполнения вышеперечисленного.

Укладка напольной плитки в ванных комнатах, душах, бассейнах может осуществляться на специализированный клей.

Вся информация содержится на этикетке изделия: сзади либо на фронтоне банки спецсоставов.

Инструкция к применению:

• Подбирается подходящая чистая тара.

• В емкость добавляют воду. После всыпают состав. Если сделать наоборот, могут образоваться комочки.

• Размес делают вручную шпателем. Либо с применением дрели со спецнасадкой.

• Клею нужно постоять 10-15 мин. – для насыщения кислородом и влагой. После снова перемешать до густоты.

Видео по теме: Клей для плитки — как правильно приготовить

Нанесение клея на плитку или пол

Для того, чтобы нанести клей на поверхность, потребуется 2 шпателя. Они были заявлены в пункте «Инвентарь и необходимые материалы».

Для нанесения клея существует 3 способа:

• с обратной стороны плитки;
• на пол;
• на обе поверхности.

Первый способ поднимает темп работы. Больше подходит для опытных мастеров, но попробовать можно и новичкам.

К тому же первый – второй не исключает (если первый низойдет). А последний метод используется для проведения работ на неровном покрытии.

Кроме того, распределение клея на поверхности кафеля должно быть равномерным без борозд. Гребенкой работают в заранее выбранном направление (вертикальное, либо горизонтальное). Для керамики направления чередуют.

Образование пустот повлечет за собой порчу плитки (сколы, трещины). А вынимать и переустанавливать элемент – не лучшее решение: может не получиться, как в первый раз. Поэтому за ровным намазом нужно следить пристально.

Укладка плитки

Чтобы правильно класть плитку на пол (как по готовому нарисованному «трафарету» на нем, так и при переносе расклада с листа), необходимо учесть нюансы:

• если соблюдается технология укладки плитки – первой идет целая;
• укладка плитки на пол своими руками производится с помощью резинового молотка.

А как положить декоративную хрупкую плитку на пол только своими руками? Это не так просто, как может показаться. Кладка хрупких дорогих материалов требует деликатного подхода.

Как клеить плитку на пол:

• уложить плитку на поверхность одним из 3-х способов, оставив резанные на заключительный этап;

• обратить внимание на декор комнаты (камин, эркер) начинать лучше с них;

• укладывать плитку можно с пузырьковым уровнем и лазерным осепостроителем, но можно выбрать что-то одно;

• завершается этап вставкой крестиков, либо СВП по швам.

Плитка фиксируется равномерным постукиванием. До полного высыхания клея (на это отводятся сутки) остатки нужно убрать. Но после того, как он схватится.

Подрезка плитки

Чем и как обрезать плитку, чтобы класть на пол своими руками? Для резки материала существуют инструменты как ручные так автоматические.

Прогресс не стоит на месте, и хорошим советом будет использовать электрический плиткорез. Он, может, и не пригодится в дальнейшем, а значит, его можно взять в аренду. Ну а техника работы с плиткорезом представлена в инструкции и на диске, идущим в комплекте.

Краткое описание работы с механическим устройством:

• На плитке рисуют линию реза, устанавливают ее на платформу. Отметку совмещают с рисками на плиткорезе.

• Надрез делается рукояткой с роликом, после жмут на рычаг и обламывают половинку плитки.

Диагональный рез лучше делать руками. А для дугообразного фигурного элемента используют кусачки по керамики.

Затирка швов

Как уложить фугу? Для этого нужен резиновый шпатель. До закладки приготовленной смеси расшивают швы, удаляя из них клей.

А после затирания смеси в швы остатки затирки, оставшейся на плитке, смывают моющим средством с губкой.